Em 1993, quando passei no trabalho de conclusão de curso sobre vários modos de operação do UMNCh, o chefe do curso sugeriu que eu fizesse o UMNCh completo, que foi então produzido na forma de um designer, ou seja, todas as placas são soldadas ao mesmo tempo, junto com uma caixa sólida e radiadores horrrrrrh. O usuário final só tinha que conectar tudo com fios (um diagrama detalhado estava anexado no manual, bem como a fiação de aterramento !!!) e configurar. Mas algo não funcionou para eles, os transistores de saída estavam constantemente queimando, eles sofreram em casa com ele a fim - sem sucesso (e naquela época que a UM já havia ficado por um ano com meu gerente de curso no gabinete). Portanto, me ofereceram para pegá-lo e, se algo acontecer com ele, eu poderia ficar com ele para mim. Em uma semana eu lancei completamente este UM, o problema estava na excitação de ambos os canais e com a proteção de corrente. Aí eu levei para um amigo na porta ao lado, ele tinha S50B (8 ohms), nós ouvimos ele, bom, tinha algum tipo de som, sim. Mas quando eu estava estudando, não tinha dinheiro para comprar alto-falantes mais ou menos decentes da série "Radiotekhnika" com uma bolsa de estudos, o amplificador foi desativado. Enlatado até maio de 2009, quando o desejei desesperadamente. Um link para baixar instruções para o construtor "Radiotechnika" UMNCH "Junior" está localizado. Encontrado apenas as placas terminadoras. A placa do equalizador, junto com as resistências do slide, está em algum lugar, mas de alguma forma não foi encontrada.

Eu só queria coletar UMNCH, puramente para mim, apenas ouvir música. Planejei os alto-falantes da série "Radiotécnica", que é uma linha lendária, como S90, S50. Precisamente para que a impedância do alto-falante seja de 8 ohms. Procurei na Internet então, vi muitos esquemas. Parado em Holton. No vegalab encontrei um tópico discutindo o circuito do subwoofer, não é difícil, resolvi coletar e ouvir, mas em banda larga.

Não vou me alongar muito sobre isso, não há nada de especial para discutir aqui. Soldadas sem erros e ranho, as placas ligam imediatamente, ajustam a corrente quiescente, conectam o alto-falante, ouçam. O alimentador é quase clássico - um toro, uma carcaça secundária - dois enrolamentos com um fio com um diâmetro de 1,32 mm em cobre (1,36 mm em verniz), duas pontes de diodo KD213A, dois tanques 10000x63V, uma partida suave, é claro, proteção Kotov com atraso na conexão dos alto-falantes. Thor pegou este, porque há muito tecido envernizado e não há onde comprar tecido envernizado separadamente. Encerrei o secundário (2x12v, fio 1,52 mm em verniz preto). A unidade primária foi enrolada na fábrica, o que é bom, não enrolei. Feito um sarcófago e um tubo de aço, o diâmetro interno do sarcófago é de cerca de 135 mm. Espessura da parede 2 mm. Jateado com areia. Na foto, o transe ainda não foi inundado ou soldado em nada. Acabei de enrolar a carcaça secundária, isolei e é isso.

Bem, em geral, há algum tipo de som. Comparado com o TDA2050, este Holton não soa melhor. Depois de percorrer vários fóruns, ficou claro que não se deve esperar nenhuma qualidade especial de Holton. Holton é geralmente preso por "ao ar livre", dizem de qualquer maneira, salsicha. Existem circuitos Holton e 750W por canal. Bem, o que, aumente a tensão, mas a saída é paralela ao blooper e isso é tudo.

Placas originais para o terminal do rádio construtor "Junior"

A placa original do terminal do designer de rádio "Junior"

A placa original para o terminal do designer de rádio "Junior". Desvantagem

Esquema UMNP com estrutura Holton

Sinete de Holton

Holton board assembly

Fonte de alimentação Holton

Defesa de Holton e início suave

Fontes de alimentação de serviço Holton

TOP original

A foto abaixo mostra as placas de buffer e bloco de timbre. O bloco de tom é executado. O circuito do buffer e a placa estão abaixo. Surge uma pergunta lógica: por que existem 3 buffers? Resposta: Eu queria obter um ganho diferente para cada entrada. E de imediato, coloque outra questão: não é mais fácil fazer um buffer, colocá-lo na frente do MIND e regular o Ku TDA7313, ela tem a capacidade de fazer isso dentro de pequenos limites. Resposta: no início era, mas quando você coloca um buffer na frente da MENTE, então na saída você pode ouvir uma interferência muito forte do transe, uma espécie de zumbido. Você se afasta do transe - o obstáculo desaparece ou pelo menos enfraquece. Foi então que pensei que provavelmente teria que voltar ao transe. Ou passe de um transe para um impulso. O gerador de pulso foi selecionado. Aí se passaram 2 semanas, mas nada aconteceu com os impulsos, não sei por quê. Mas voltarei a eles mais tarde, após terminar meu PA e antes de iniciar a montagem do PA tubular. Portanto, existem 3 buffers. E a interferência é quase inaudível, mas ainda está lá. Além disso, a inconsistência na resistência. Se você virar os buffers e deixar tudo no formato "antes TDA7313-\u003e UM", você não ouvirá nenhuma interferência, apenas um leve ruído térmico, muito leve e, a princípio, o amplificador está pronto, você pode ouvir. O que eu fiz durante aquele tempo enquanto estava brincando com meus impulsos e tentei vários esquemas, exceto para IR2153 (D) - minhas mãos não alcançaram o piegas e eu o deixei para a sobremesa, talvez em alguns dias eu faça isso para ela enquanto jogo o texto aqui.

Escutei Holton em estéreo, porque um canal dá pouca ideia do som do dispositivo. Lembrei o que eu tenho tocador de CD que soldou há alguns anos. Peguei e ouvi - no mesmo S30, nas mesmas faixas que ouvi no Holton. E no CD player, o bloco de tom é soldado ao TDA8425, que é um desenvolvimento ainda mais antigo que o TDA7313. Em geral, o CD player também terá um destino nada invejável - o amplificador de potência será removido dele (TDA2050), assim como o bloco de timbre. Apenas o drive para compactos, um DAC e um indicador da Radio Engineering MP7301 serão deixados. Voltando a Holton, direi finalmente: existe algum tipo de som. Mas exatamente de que tipo. Você sabe, parece um rádio de carro! Mesmo! Isso provavelmente se deve ao 7313. Em geral, qualquer pessoa notou quanta música no carro acontece como fezes, ao invés da mesma peça em praças normais, em boa acústica, com um bom amplificador (em casa). Este não é o nosso método. Quero um som de qualidade. É preciso melhorar algo, em algum lugar. Depois de coçar atrás da orelha, ficou claro que Holton teria que dessoldar a merda, o toro teria que rebobinar, antes que com o controle de volume você precisasse de outro, blá. Bem, existe um plano de trabalho. Decidi começar pelo controle de volume. ... partimos sem pressa ... Mas primeiro, vamos terminar com Holton e algumas fotos.

Holton em uma bola

Amplificador de buffer

LCD e pré no TDA7313

Sinal da Preda em TDA7313. Lado superior

Sinal da Preda em TDA7313. Desvantagem

Taxa de variação do sinal de saída em Holton

Taxa de variação do sinal de saída em Holton, mais perto

Como um controle de volume decidi fazer algo no PGA2310, havia várias opções. Primeiro - esta... Uma versão conhecida de um camarada da Alemanha. Ele estendeu o lenço e o soldou. Começou a funcionar imediatamente. Mas eu não encontrei esse controle remoto. Tentei corrigir o firmware para a página de código correspondente dos comandos do console, já que o código-fonte está lá. JAL baixado. O compilador JAL entendeu as fontes. Mas eu não descobri isso com eles. Portanto, a placa não foi soldada e meu PGA2310 migrou para outra versão do regulador. Outra variante do controle de volume no PAG2310 foi encontrada. As fontes foram carregadas. Uma vez eu ensinei BASIC na escola e até escrevi um programa para a escola ZX-Spectrum. BASCOM baixou. Vamos lá!
A foto também mostra a primeira versão do controle de volume. Apenas 1: 1 de acordo com o esquema e firmware. Porque Holton ainda estava presente na forma de dois canais, então a saudação no LCD era ala Holton. Também há uma segunda versão do mesmo regulador na foto abaixo. Por que em placas separadas? Resolvi aparafusar as lâmpadas aqui também. Planejei consertar essas placas nas paredes laterais da tela da placa da lâmpada. Então é isso. Haverá fotos abaixo. Tudo ficará claro.

PGA2313 / Original

A primeira versão do controle de volume no PGA2313

Versão de duas placas do regulador

Parte analógica

Parte digital

A parte digital. Soldado. Topo

A parte digital. Soldado. Inferior

Vaga de estacionamento PGA2313

Bem-sucedido primeiro início

LED verde e KT315

Exibição de informações no LCD

O dispositivo está funcionando perfeitamente. Comece imediatamente após ligar. Sem problemas. Mas há um problema. Uma resposta de frequência plana é boa. Mas eu amo o fundo, então o timbre precisa ser controlado com alguma coisa. O bloco de tons Baskandal padrão foi escolhido como uma versão de teste. Mas eu queria fazer isso com controle IR. Com base no firmware do controle de volume, coloquei um código para controlar as bobinas do switch de tom, graves e agudos, usado ATtiny2313 2 pcs. puramente pela conveniência do layout da placa, um deles ligava e desligava todo o amplificador via infravermelho. Mais tarde, reescrevi para a próxima versão do bloco de tons, bombeado. Parece mais ou menos. Uma reminiscência de todas as técnicas soviéticas que usavam esse controle de tom. Ainda é possível viver em HF, mas LF não é bom. Mas tudo resultou em um design quase finalizado. Vamos em frente. Montando o bloco de tons. Mais adiante, na foto, há um bloco de timbre e um amplificador de voltagem valvulado.

Bloco de timbre. Versão de teste

Bloco de timbre. Esquema.

Construtivo. O que ele poderia ser

Lamp UN. Esquema

Lamp UN. Coeff. resposta de ganho e fase

Lamp UN. Teste

Lamp UN. Alimentador. Inferior

Lamp UN. Inferior

Lamp UN. Vista de cima

Outra construção do que poderia ser

Devo acrescentar algumas lâmpadas aqui - pensei, e acrescentei. Esquema do tubo da lâmpada de Alex de Alma-Ata. Para o qual muito obrigado a ele. Quando conectado a um amplificador externo, soa de alguma forma diferente do que a ópera do transistor soou até agora. Há algo neste som. Definitivamente lá! .. Esta foi a primeira vez que ouvi um som de tubo. Eu ouvi 6Н8С e 6Н9С, eles têm a mesma pinagem. Depois de conectar toda essa economia ao trajeto do seu amplificador, ficou claro que não seria possível fugir da execução pulsada do BP UM. Você deve pelo menos tentar rebobinar o toro. A lâmpada capta qualquer interferência facilmente e até a amplifica. Então fiz outro pequeno sarcófago para as placas das lâmpadas. Instalei uma tela entre as placas dentro do sarcófago. Eu só não apertei ainda. Eu emulei o circuito das lâmpadas no programa Tina. Ku até 40. Jogado com resistores, capacitores. Tudo parece ótimo. O sarcófago para as lâmpadas, a princípio, não resolvia nada. Depois de tudo isso, eu percebi - é hora de acabar com todo esse circo e começar a trabalhar seriamente.

Chos da Internet em busca de um circuito para a UMNCH. Foi escolhido amplificador Vladimir Perepelkin, WP por assim dizer. Depois de ler vários tópicos em vários fóruns, ficou claro que esse amplificador é elogiado por sua qualidade, e é isso que estou procurando. A versão completa do WP foi escolhida para pequenas coisas sem desperdício. Eu mesmo abro a placa, como costumo fazer no CorelDraw. Não vou dar um desenho da primeira versão do quadro, nunca funcionou como deveria, algum tipo de lixo com ele estava, ao que parece, associado a uma disposição errada dos elementos. Além disso, havia uma segunda versão da placa WP sem proteção de corrente. Lá está ela.

Signet WP2006

Signet WP2006. Conjunto de peças

Signet WP2006

Circuitos de entrada

Instalado na caixa um canal WP2006

WP2006 no caso

Antes de iniciar o WP, o toro foi rebobinado (exceto para o primário). Comecei o primeiro canal em partes. Primeiro, o amplificador de tensão (VL). Não houve problemas. Damos feedback para a saída da ONU. Tudo está bem. Além disso, o amplificador de corrente (UT). Também não há problema. Tudo funcionou. O amplificador ficou satisfeito. Tudo é fácil e simples. O segundo canal foi soldado de uma vez. Não houve problemas. Lançado imediatamente. Entrada ao terreno. Estabelecemos a corrente quiescente. Se houver um par no fim de semana, configuramos cerca de 80-100mA, para três pares configurei 280mA em ambos os canais. Definimos o trimmer para uma constante na saída de 0 V. Todas as operações devem ser feitas em amplificador aquecido, no mínimo 15 min., Basta jogar a entrada no chão, ligá-la sem carga e deixá-la parada. Eu defino a corrente quiescente conectando o testador à ruptura do fio de alimentação positivo do amplificador. Depois de definir a corrente quiescente, por precaução, liguei o testador na ruptura do fio de alimentação negativo e encontrei uma ruptura na quantidade de 10mA. Após a seleção das resistências na etapa de compensação de temperatura, tudo foi configurado de forma simétrica e elegante. A qualidade do som depende muito do amplificador operacional que você coloca na entrada. Então, nós escolhemos lá algo acima da média ruim. Não vou descrever o procedimento de soldagem, ajuste e teste aqui. Basta ler o tópico em este fórum e tudo ficará claro - o quê, onde e como. Para quem quiser repetir a minha versão da placa, a fonte do selo no formato CorelDtrawX3 é. Repito, a placa está totalmente funcional. Soldado em dois canais. Soldado sem ranho e pilhas curtas de peças sabidamente em bom estado de funcionamento e verificado antes da soldadura, arranca imediatamente e sem problemas! Não tenho pranchas no formato sprintlayout ou em algum outro formato, desenho todas as minhas pranchas no CorelDraw. Não há desvios do circuito, a proteção de corrente está excluída e isso é tudo, na verdade.

Controle de volume

Danzup "a" foi quase totalmente reescrito. Na versão original do autor, o controle de volume ajusta o volume de acordo com a ficha técnica para PGA2310 -95,5dB ... + 31,5dB, MUTE, comutação de entradas, controle de botões e codificador, controle de luz de fundo de LCD, liga / desliga bem o dispositivo E tudo isso também no IR RC5. Para os botões é necessário fazer furos no painel frontal, para o codificador também. Não gosto de fazer isso. Portanto, o controle dos botões e do codificador foi descartado imediatamente e removido do código-fonte. Tenho 3 entradas, na versão do autor - 6. O supérfluo foi removido. Na versão do autor, a saída para MUTE era nítida, e a saída para MUTE também. Eu adicionei dois modos: Fade-in - este é um aumento suave no sinal ao sair do MUTE e depois de ligar o amplificador. Fade-out - uma diminuição suave no nível sinal ao sair em MUTE. Para traduzir Fade-in e Fade-out, não encontrei as palavras, então deixei em todo lugar, em inglês. Fiz o controle da luz de fundo no último momento depois de tudo, então na foto há um resistor, capacitância e um transistor soldado n sobre o tabuleiro. Além disso, não funcionou para mim imediatamente. Corrigi um pouco o código e deu tudo certo. Eu também adicionei outro elemento estético muito importante - o gráfico de barras na linha inferior do LCD. Exibido ao ajustar o volume, modos Fade-in e Fade-out. Depois, adicionei leitura / gravação à EEPROM. A EEPROM contém os valores de volume e a entrada selecionada. Se a entrada selecionada não foi alterada (comparada com a escrita), seu valor não é sobrescrito (desta forma salvamos um pequeno recurso EEPROM). Depois disso, foi adicionado o procedimento de identificação do controle remoto IR RC5 e a adição de comandos do controle remoto reconhecido, ou seja, modo de treinamento (o autor do trecho original do código para adicionar comandos é FarmTech (Kim) s, acabei de parafusar esse trecho de código ao firmware e ligeiramente corrigido e expandido). Depois disso, adicionei outro controle de volume de alta velocidade. Essa. na verdade, podemos ajustar o volume com 4 botões: um par de botões - lento +/-, o segundo par de botões - rápido ++ / -. O volume neste controle é ajustado da seguinte forma: de -95,5dB a -53dB, o intervalo de mudança de volume é de 2,5dB, com um novo aumento no nível de volume até + 31,5dB, a velocidade diminui para 0,5dB. Quando o volume é alterado com dois botões adicionais, a velocidade de ajuste muda da seguinte forma: de -95,5dB para -53dB, o intervalo de mudança de volume é de 10dB, com um novo aumento no nível de volume até + 31,5dB, a velocidade diminui para 5dB. Também adicionado ao controle frontal passivo ATmega8515, sacudidela pura das bobinas, nomeadamente comutação independente de HF e LF de "0dB" para "+ 15dB" com um intervalo de 5dB. Essa. 0, +5, +10, +15 para LF e HF. Sobre o anterior depois. Vamos terminar com o controle de volume. Agora placas e fotos.

Diagrama de circuito de controle de volume

Placa de circuito de controle de volume. Topo

Placa de circuito de controle de volume. Inferior

Placa de circuito de controle de volume. Topo. Estanhado

Placa de circuito de controle de volume. Inferior. Estanhado

Placa de circuito de controle de volume. Topo. Soldado

Placa de circuito de controle de volume. Vista lateral

Placa de circuito de controle de volume. Inferior. Soldado

Atraso ao desligar a luz de fundo do controle de volume do LCD

As entradas não utilizadas são aterradas em 910 ohms. Todas as tensões de alimentação (+ 5V, +/- 15V) têm filtros LC. Controle remoto IR - simples, RC5, da Samsung TV, com endereço de página de código "0". Qualquer controle remoto IR padrão RC5 com uma página de código diferente pode ser usado.

Como funciona

Pegamos MK (ATmega8515, DIP40), apaga tudo se esta opção não for fornecida pela interface do programador - apague antes de piscar. Estamos piscando o MK. Costuramos dois arquivos - * .eep em EEPROM e * .hex em flash. Colocamos os fusíveis em um quartzo externo, frequência de quartzo 16MHz, bodlevel 4.0v, EESAVE (para que a EEPROM não seja sobrescrita quando o firmware for alterado), o resto pode ser deixado sozinho. Inserimos o MK no dispositivo soldado. Não há necessidade de inserir o PGA2310 e não há necessidade de fornecer alimentação de +/- 15V, basta verificar primeiro apenas a parte digital. Ligue (alimentação + 5V). O endereço da página de código do controle remoto IV é lido na EEPROM. Se houver algo diferente de FF em uma determinada célula EEPROM, a configuração do controle remoto IR é ignorada e o MC vai para o programa principal: os códigos de comando para os botões no controle remoto, o volume, o número do selecionado antes de desligar a entrada são lidos na EEPROM. A seguir, uma tela inicial com a versão e data do firmware. Nesse momento, a partida suave funciona. Além disso, após 4 segundos. - o segundo protetor de tela “Nós fornecemos 220V”, neste momento o relé de soft start clica, fecha as resistências de amortecimento com contatos, e o retardo de conexão dos alto-falantes na saída do amplificador funciona. Depois de mais 5 segundos. os alto-falantes são conectados, no loop do programa principal, o PGA2310 sai do MUTE e então o Fade-in é executado, após o qual um sinal aparece na saída do PGA2310. Ele aparece imediatamente após o início do Fade-in e se torna audível conforme o nível do sinal aumenta. O indicador exibe o nível de volume atual na forma de um gráfico de barras (salsicha) e em "dB" na linha inferior, a linha superior exibe a entrada selecionada, o estado do interruptor do relé para LF e HF. Se você não pressionar os botões do controle remoto por um determinado período de tempo, a luz de fundo desliga (economizando, porém, não o consumo de energia, é claro, mas o recurso de luz de fundo. No meu indicador WH2002A é de 10.000 horas). Se após a inicialização em uma determinada célula EEPROM FF for lido como o endereço da página de código dos comandos do controle remoto IR, o programa prossegue com a configuração do controle remoto IR. O que e por que deve ser pressionado é exibido na tela. Você só precisa fazer o que o programa exige de você e tudo ficará bem. Acho que a foto contará tudo o mais sobre o qual tenho preguiça de escrever, e ficará mais claro o quê.

Fusíveis ATmega8515 no PonyProg. Leia de um dispositivo totalmente funcional

:: Firmware::

Esqueci mais uma coisa: o controle remoto IR pode ser reconfigurado à força. Para fazer isso, você deve colocar o primeiro terminal do M8515 em curto com o aterramento antes de ligar. Depois disso, ligamos a energia e imediatamente iniciamos o procedimento de configuração do controle remoto IR. Neste caso, a 1ª conclusão do M8515 pode ser removida do solo. Na versão final do Bargraph, fiz um esforço e mudei o método de preenchimento do espaço do caractere, dividindo-o em 5 partes, pois são 5 pontos de largura. Tornou caracteres vazios em golpes mais esparsos.
Na versão final do Bargraph, fiz um esforço e mudei o método de preenchimento do espaço do caractere, dividindo-o em 5 partes, pois são 5 pontos de largura. Tornou os caracteres vazios em golpes mais esparsos. Não parece ruim, ele enche suavemente.
Muito amigável com as pessoas, compartilha de bom grado pedaços de código. A partir das últimas notícias direi que é possível adicionar opções ao firmware como: editar o texto exibido no LCD e Vu Meter com a saída dos níveis de sinal no LCD. Mas isso não é tudo neste dado - o ATmega8515 não é suficiente para isso, agora o chip está 95% ocupado. A utilidade do Vu Meter é muito duvidosa, prefiro salvar a luz de fundo do que olhar para retângulos se contorcendo. É possível esculpir alguns lugares transferindo o texto para a EEPROM, mas isso não é bom, pois a EEPROM possui um recurso para escrever 100.000 ciclos. Portanto, apenas a transição para ATmega16 / 32 está à frente. Mas para mim há mais do que suficiente.

Bloco de tom

Uma das opções de bloco de timbre está localizada na parte superior da página. Mais tarde, fiz outra versão do bloco de tons. Esquema emprestado de Danzup "um do mesmo fórum e todos do mesmo ramo. Eu mesmo adicionei o firmware para Tanya2313, nada complicado, portas puramente espasmódicas.
Em comparação com a versão anterior, onde Tanya2313 está presente na forma de dois indivíduos independentes, uma placa robusta e meio balde de revezamentos Tianbo chinês, tudo é campanha aqui, o revezamento RES60 (feito na URSS - há quanto tempo não escrevo esta combinação de letras, no entanto). E o som é quase o mesmo. Melhorou um pouco escolhendo resistores e capacidades. O circuito foi bombeado e não foi cabeado, mas está em um saco e uma caixa, eu só deixei, não por alguma coisa, assim mesmo, embora eu não tenha gostado muito do som, medíocre, muito medíocre ... O buraco embaixo dele jaz. Os códigos das teclas são fixos, não há modo de aprendizagem para o controle remoto IR. Quem precisar poderá reatribuir os próprios botões ou qualquer outra coisa - não é tão complicado - BASCOM.

Também escreverei sobre o que aconteceu a seguir. Além disso, ele estava antes de Sukhov. Acho que todos se lembram daquele diagrama da revista Radio. Bem, naquela época não foi muito ruim. Sim, K157UD2. Ópera absolutamente normal. Eu não discuto. Normal para 1991. Definitivamente. Simplesmente, então não havia mais nada para soldar. E isso não foi muito fácil de conseguir. E havia também K (R) 574UD1A, B - a ópera mais linda. A taxa de variação do sinal de saída é 50 V / μs. Lembro-me que naquela época tive que soldar o amplificador de playback - corri atrás desses UD2s, sim, mas encontrei. Mas o 574º episódio foi mais acessível ... Bem, sim, tudo isso são letras. Direto ao ponto - assista aos slides.

Pagamento antes Outra versão. Inferior

RES 60. Direto da URSS

Pagamento antes Outra versão. Inferior. Soldado

Pagamento antes Outra versão. Topo

Esquema de pré.

Esquema de pré no MK

Pré-circuito com outras classificações de resistência

Antes de Sukhov de sua revista "Radio"

Pré-esquema Lynx

Não é por acaso que coloquei os dois últimos esquemas lado a lado. Comecei com Sukhov. Puramente do bloco de tom. Combinou a impedância com o controle de volume. A ópera foi OPA134. E daí? Não parecia som. LF ainda não é nada, nada mal, mas nenhum HF. Eu, como todo mundo, provavelmente não ouço música com um osciloscópio, mas ouço com meus ouvidos. O som foi extremamente decepcionante. Eu brinquei com este circuito por um tempo e soldei o Lynx. E o que há para soldar - mudou as denominações e pronto, deixou as mesmas óperas, OPA134. No Lynx "e não existe essa areia em HF, o som é mais decente, mas HF ainda não é bonito. E eu não gostaria de ouvir isso no desempenho de componentes de rádio."

Esquema de pré-Matyushkin

Pagamento antes de Matyushkin

A placa para Matyushkin já está soldada. Topo

Pagamento antes de Matyushkin. Inferior. Soldado

A placa para Matyushkin já está soldada. Vista lateral

Pagamento antes de Matyushkin. Fiação

Pagamento antes de Matyushkin. Alojamento

Pagamento antes de Matyushkin. Alojamento_2

E então eu chamei minha atenção tópico neste fórum, com o qual aprendi sobre o bloqueio de tom de Matyushkin. Resolvi tocar no animal, porque não sobrou mais nada, bom, ou quase nada. Coletado em uma placa de ensaio. Eu conectei. E percebi que havia algo neste som. Fiz um sinete, soldei, conectei e entendi - esse é exatamente o som que eu estava procurando. Embaixo - sem palavras, simplesmente lindo. Os altos são geralmente adoráveis. Eu parei nesta opção. Mudei ligeiramente o circuito sob meus ouvidos, por assim dizer. Depois disso, refiz o selo, descobri que esta é a versão final. Os resistores marcados com um asterisco (*) devem ser selecionados de ouvido, especialmente para os seus próprios ouvidos. Você pode colocar um resistor de 240k com um asterisco, ou não pode colocá-lo, determiná-lo experimentalmente, mas você não pode colocar 240k, pode 100k, ou 470k ou 47k.

De modo geral, o bloco de tom passivo ala Baskandal é um marco na história da tecnologia de áudio. Com o uso de tais blocos de timbre, uma quantidade impensável de equipamentos foi fabricada, tanto no leste como no oeste, e na URSS (em países estrangeiros, é claro, muito mais do que na URSS). Outra opção comum é a inclusão de um pré passivo no sistema operacional. E todos ficaram felizes com tudo, tanto com som quanto com qualidade. Mas com o passar do tempo, as possibilidades mudaram dramaticamente e agora existem ainda mais opções para pré-amplificadores. É uma boa pergunta - por que existem tantos esquemas de predefinições e eles são muito diferentes e o que escolher para você? A resposta é simples ao ponto da banalidade - cada um tem ouvidos diferentes, para escolher algo para você - você precisa soldar e ouvir, e não 5 ou 10 minutos, mas muito mais tempo e gêneros diferentes do assunto. E, finalmente, para entender - seu ou não.

Bem, parece que todos os nós estão soldados, foi verificado quase separadamente - tudo funciona, não há nenhum ruído em lugar nenhum, nenhum zumbido, nenhuma interferência. Conectamos nossos dispositivos ao caminho e aqui a palhaçada começa com a correspondência das resistências de entrada e saída. A primeira opção de conexão: relés de entrada, buffer no AD810, PGA2310, bloqueio de tom, WP - não há interferência nesta conexão, nada pode ser ouvido nos alto-falantes, mesmo que você coloque seu ouvido bem no difusor do alto-falante, você mal consegue ouvir o ruído térmico dos elementos de rádio. Mas esta é a opção mais idiota. Eu vou explicar. A sensibilidade do PA é 1V. Antes de Matyushkin atenuar o sinal 15 vezes. No total, para ter 1 V na saída do bloco de tom, você deve ter 15 V na entrada. O PGA2310 simplesmente não pode fazer isso, ele tem uma tensão pico a pico máxima absoluta na saída de 27 V, ou seja, a amplitude máxima é de 13,5 V e ao mesmo tempo não obteremos a tensão nominal de entrada na entrada WP. Além disso, esses são os valores máximos permitidos. Não vou estuprar o PGA com esse método. Você pode conectar outro buffer após o PGA-shki, que irá captar o sinal, mas ao mesmo tempo o ruído térmico se torna audível de forma mais clara e chegamos à próxima versão. Mudamos a ordem de conexão dos dispositivos no caminho: um seletor para um relé, PGA2310, um buffer para um AD810, um bloco de tom, WP. Ao mesmo tempo, a uma distância de 20-30 cm da coluna, o ruído térmico se torna audível, mas isso é quando o buffer Ku é igual a 52. Mas lembramos que o quadro PGA pode ser + 31,5 dB, então o buffer Ku pode ser reduzido em até 2 vezes. O nível de ruído térmico não muda com o aumento do nível de sinal, o que é bom. Eu fiz o buffer Ku no AD810 igual a 2 - e isso poderia ter sido menor. Em geral, ainda há muito o que trabalhar. Não existe um esquema geral. soldou e coordenou as cascatas na hora, sem fixar quase nada no papel. Bem, não há nada de errado com isso, na Internet existem circuitos de buffer e circuitos de conexão PGA2310 / 11 como sujeira, você pode escolher um para você.

Fonte de energia

Tudo é muito clássico - pontes, capacidades, aqui e ali bobinas, em geral padrão. Na versão final do alimentador, as capacidades de 63V foram substituídas pelas mesmas, mas em 100V, devido ao fato de que após rebobinar o toro, aumentei a tensão de alimentação para +/- 65V. Imediatamente após o rebobinamento, o toro foi fervido em parafina diretamente no sarcófago e direto no fogão a gás. Em seguida, o sarcófago com o toro foi preenchido com epóxi quase até a "cintura marusina".

Tudo é simples na unidade de proteção. Aplicação da defesa de Kotov. Levemente bombeado (o autor - por dentro). Adicionado um optoacoplador e mais algumas peças para proteção de corrente. Se você se lembra, eu não o soldei no amplificador WP. Sim, na verdade, ainda não conectei este, embora tenha sido testado com sucesso. Resolve um problema - com uma sobrecorrente, a acústica é desligada. E quanto ao amplificador? Sim, Deus o abençoe. Em qualquer caso (exceto para os S30 e mais baratos), o custo de um alto-falante, mesmo o mesmo S90, é maior ou comparável ao custo das peças por canal WP, sem falar na acústica importada. E mais ainda, sem falar no conserto da coluna e no conserto do amplificador: onde há mais porcaria - na troca de um alto-falante, por exemplo um woofer, ou na troca de um transistor, até uma dezena de transistores, inclusive de fim de semana.

Esta é uma fonte de alimentação de reserva e um lenço de partida suave. O diodo paralelo à bobina do relé foi substituído por FR207, o relé também foi substituído, uma capacidade de 4μF X 630V foi instalada em paralelo aos contatos do relé. O relé é controlado por Tanya2313. Funciona após 4 seg. após ligar. Vi algumas linhas de código de Danzup "a, eu mesmo coloquei o resto do código. O firmware está pronto. Reage apenas ao botão liga / desliga RC5 no controle remoto. Veja a foto.

Circuito completo de alimentação do amplificador

Conjunto da placa de alimentação do amplificador

Conjunto da placa de alimentação do amplificador. Vista de cima

Conjunto da placa de alimentação do amplificador. Vista de baixo

Conjunto da placa de alimentação do amplificador. Fiação

Foto: pré-amplificador "Natalie" no caso do receptor de satélite

O artigo se concentrará na minha versão do conjunto de pré-amplificador Natalie com uma solução bem-sucedida para o problema do caso.

Este projeto se tornou mais um projeto de construção de longo prazo na minha lista e cumpriu todos os prazos. O fato é que a ideia de montar o pré-amplificador surgiu há mais de um ano, e junto com o pensamento, quase todos os componentes necessários para este circuito acomodados na minha caixa para peças.

E, como sempre acontece, todo o entusiasmo de repente evaporou em algum lugar, então tivemos que restringir tudo o que havíamos começado por tempo indeterminado. Embora por que seja incerto ... muito certo - antes do início do frio do outono, quando todos os negócios de verão, que foram muitos neste ano, estarão concluídos e o tempo livre aparecerá para soldar.

Sobre o diagrama e detalhes

Eu escolhi o esquema por muito, muito tempo! O caminho para esse pré-amplificador começou com o uso de microcircuitos especializados como LM1036 ou TDA1524 como PU com controle de tom, mas membros locais do fórum me dissuadiram desse pecado com sucesso. Em seguida, havia um diagrama tirado de algum site estrangeiro em três amplificadores operacionais do tipo TL072 com controle de HF e LF. Ele até gravou o PP e o coletou, e ouviu este aqui por um tempo, mas a alma não mentiu para ele.

Em seguida, ele chamou a atenção para o esquema do famoso pré-amplificador Solntsev, e já enquanto procurava informações na unidade de controle Solntsev, me deparei com um esquema semelhante ao de Solntsev em conjunto com o RT passivo de Matyushkin. Isso foi . Era exatamente o que eu precisava!

Tendo simplificado ligeiramente o circuito do pré-amplificador e, tendo-o modificado para mim, obtive o seguinte resultado. A transição para uma fonte de alimentação de nível único e a remoção de peças "desnecessárias" tornou possível simplificar um pouco o layout da placa, torná-la unilateral e, o mais importante, reduzir ligeiramente as dimensões do PCB. No circuito não mudei nada significativo, o que poderia piorar a qualidade do som, apenas retirei as funções desnecessárias de contornar o controle de tom, equilíbrio e bloqueio de sonoridade.

Para o circuito de controle de tom Eu não contribuí com nada meu, mas mesmo assim foi necessário levantar o quadro novamente. Não encontrei na Internet um lacre unilateral do tamanho de que precisava. A comutação dos modos do bloco timbre foi feita utilizando relés domésticos RES-47.

Para fazer o controle do controle de tom e do pré-amplificador de que precisava, mergulhei na teoria dos princípios de funcionamento de contadores e gatilhos de microcircuitos domésticos por vários dias. Para o pré-amplificador, escolhi uma caixa de um receptor de satélite, que tinha sobrevivido, no qual havia uma janela bastante grande e precisava ser preenchida com algo bonito e útil. Então, eu queria fazer com que houvesse informações visuais sobre os modos do controle de tom, e seria melhor se não fossem LEDs, mas números familiares ao olho e ao cérebro. Como resultado, um diagrama de três MCs foi desenhado.

K561LE5 define os pulsos que são alimentados nas entradas K174IE4 e K561IE9A. O contador no IE9 controla 4 teclas que alternam os relés no RT Matyushkin. Ao mesmo tempo, o contador no IE4 muda as leituras no indicador de sete segmentos ALS335B1, indicando em qual modo o controle de tom está no momento. O número "0" corresponde ao modo com o nível mínimo de baixas frequências, o número "3" - o máximo. Outra chave eletrônica simples é feita no MC K155TM2. Metade do microcircuito controla o relé que alterna os modos do indicador de nível do sinal, a outra metade é responsável pelo relé seletor de entrada. Bem, e um circuito típico do indicador de nível de sinal no MS LM3915 separadamente para cada canal.

Fonte de energia é feito com base no transformador TP-30, é claro, com o enrolamento secundário enrolado na tensão necessária.

Todas as tensões são estabilizadas:
+/- 15V - para / LM337 para alimentar a placa do pré-amplificador
+ 9V em 7805 para alimentar o relé e a unidade de controle
+ 5V novamente para alimentar a placa de som USB

Sobre personalização e possíveis problemas

Apesar de toda a aparente complexidade do circuito e de muitos detalhes, com montagem adequada e o uso de componentes que são sabidamente úteis e recomendados para este circuito, você provavelmente pode se proteger de surpresas desagradáveis \u200b\u200bque podem surgir ao montar este PU. A única parte de todo este circuito que precisa de ajustes é a própria placa do pré-amplificador. É necessário definir a corrente quiescente, verificar o nível constante na saída e a forma de onda.

A corrente quiescente recomendada para este PU é de 20-22 mA, e é calculada pela queda de tensão nos resistores de 15 ohms R20, R21, R40, R42. Para uma corrente de 20-22 mA, 300-350 mV deve cair através desses resistores (300: 15 \u003d 20, 350: 15 \u003d 22). A queda de tensão e, consequentemente, a corrente podem ser ajustadas em uma direção ou outra, alterando o valor dos resistores R9, R10, R30, R31 (no circuito original de 51 Ohm). Uma corrente quiescente maior corresponde a uma resistência de resistor maior e vice-versa. Na minha versão, em vez de resistores constantes de 51 Ohm, eu soldava trimmers multivoltas com um valor nominal de 100 Ohm, o que tornou possível definir a corrente quiescente necessária sem esforço desnecessário e com alta precisão.

Dois problemasque uma pessoa que decide repetir este pré-amplificador pode encontrar excitação e uma constante na saída. Além disso, via de regra, o primeiro problema dá origem ao segundo. Primeiro, você precisa ter certeza da presença ou ausência de um componente DC na saída de cada buffer e cada op-amp. Uma pequena quantidade de constante é permitida, mas apenas uma pequena, grosso modo, não mais do que alguns mV.

Se não houver constante, parabéns! Se existe, procuramos o motivo, mas não são tantos. Isso é um erro na instalação, ou a parte "errada", ou em algum lugar há excitação. Em primeiro lugar, é necessário inspecionar cuidadosamente a placa para ver se não há solda ou, ao contrário, se há pistas presas, verifique novamente se está usando todos os detalhes do valor exigido e, se tudo estiver correto, fica a terceira opção, ou seja, excitação. Você precisará de um osciloscópio para localizá-lo.

Eu mesmo tive esse problema. Todos os quatro buffers tiveram uma saída constante de 100-150 mV. E o motivo de sua ocorrência foi apenas o detalhe "errado". O fato é que em vez de amplificadores operacionais OPA134 instalei NE5534s, que não são muito adequados para uso neste circuito. Lutei com esse problema por um longo tempo e sem sucesso, e o problema desapareceu por si só depois de substituir o op-amp por OPA134.

Sobre localização e conexão

Devido ao fato de que a caixa existente não era muito grande, tivemos que desenhar todas as placas do zero para torná-las mais compactas em pelo menos alguns centímetros. A colocação das tábuas na caixa acabou sendo muito justa, mas felizmente tudo se encaixou. Tudo é uma placa pré-amplificadora, uma placa de controle de tom, uma placa dupla para a unidade de controle e exibição, uma placa de som USB, um transformador de fonte de alimentação e uma placa retificadora-estabilizadora e duas pequenas placas para um seletor de entrada e um controle de volume e RF.

Todos os fios comuns são conectados em um ponto, na placa do controle de volume e agudos. Isso me salvou dos problemas de zumbido e de fundo que me assustam, que são possíveis com o solo indevidamente diluído.

Novamente, devido às condições restritas, o controle e a placa de exibição tiveram que ser compostos, consistindo em uma placa grande e uma pequena. Eles são conectados entre si por meio de um conector de pino.

Todas as placas foram presas ao chassi do chassi por meio desses espaçadores isolantes de plástico. Isso possibilitou isolar completamente as placas do contato, tanto com a caixa metálica quanto entre si, em locais onde isso não é necessário.

Corpo conveniente

Vou contar um pouco sobre o caso em si. Como já mencionei, o case do receptor de satélite é usado como o case do pré-amplificador. O velho serviu fielmente durante muitos anos, foi reparado várias vezes, e depois de mais uma ida à oficina foi-me encaminhado com o diagnóstico de “cadáver”.

Os prédios eram bons antes, grandes! É pelo seu tamanho e grande janela que escolhi este gabinete. No painel frontal, além das inscrições, não havia nada de supérfluo. Claro, havia 3 botões não usados, mas tudo bem. Pintei as inscrições com tinta fosca de um spray comprado em uma loja de automóveis. A tinta em 98 por cento coincidia com a cor daquela com a qual o corpo foi originalmente pintado. A diferença só pode ser notada se você olhar de perto.

Eu instalei como alças para esses reguladores, que por sinal. Eles se encaixam perfeitamente (na minha opinião) no design geral do pré-amplificador, que é mantido em preto prateado.

Sobre som e experiência

E chegou a hora de contar o mais interessante, o que aconteceu no final. E no final, ganhei outro bom brinquedo em minha coleção de equipamentos de reprodução de som.

O esquema, sem dúvida, merece atenção e deve ser repetido. Gostei do som do aparelho finalizado, ele traz um pouco de cor à música. Apesar de apenas 4 passos no controle de tom Matyushkin, não posso dizer que as baixas frequências não sejam suficientes. Quatro posições do controle de graves são suficientes para encontrar o nível certo de graves para um determinado estilo de música e suas preferências.
Você gosta de baixo explosivo? Mude o bloco de tom para a quarta posição e deixe os alto-falantes quebrarem! A faixa de ajustes para altos também é mais que suficiente quando a alça é posicionada o mais longe possível para a direita, o número de ajustes altos começa a cortar a orelha.

No circuito TB Matyushkin original, as altas frequências são reguladas por um resistor variável. Isso não se encaixava em meu conceito de design, então o resistor foi substituído por um divisor de relé. Mas foi necessário reduzir o número de relés para que o ajuste do LF, HF e a inclusão do direto pudessem caber nos 7 pés do ULN2003. O circuito de comutação para três relés, em vez de quatro, peguei emprestado do fórum. Para minimizar a placa, usamos capacitores lavsan Epcos 63v com passo de 5 mm.

O circuito de controle de comutação de relé é completamente análogo ao RG de Nikitin. A única adição é a saída X4 Direct para um relé de controle de tom externo. O relé direto liga quando todas as vozes são definidas como 0. O controlador ainda não tem um comando de ativação direta adicional, mas não é difícil adicioná-lo.

Controle de volume PGA2311 com seletor de entrada

Este é o primeiro módulo do qual o desenvolvimento do controlador começou. PGA2311 (U2) para controle consiste em dois registradores de deslocamento de oito bits conectados em série. Cada registro controla o volume de seu canal. O microcircuito possui uma saída de dados, à qual outro registro regular U3 foi conectado. Ele controla quatro relés de entrada. As quatro pernas restantes do registro através de um divisor por 3V transmitem comandos USB DAC - reproduzir / pausar, parar, retroceder direita / esquerda, anterior / próxima. faixa. Isso torna possível controlar a reprodução de listas de reprodução no computador a partir do controle remoto do amplificador, o que é bastante conveniente. A alimentação analógica e digital é separada e é realizada a partir de três estabilizadores - U4, U5, U6. Pontes de diodo e filtros estão instalados na placa, basta conectar um transformador. No lugar do PGA2311, pode-se utilizar o microcircuito PGA2310, para isso basta substituir os estabilizadores U4 e U5 por outros semelhantes com tensão de saída de 12V. Um recurso importante é que a alimentação digital e analógica deve ser fornecida de forma síncrona. O design do módulo pressupõe a instalação na parede traseira do amplificador.

Em vez da primeira entrada analógica, você pode instalar um DAC PCM2706 USB. Eu postei todos os materiais sobre ele no fórum. Neste caso, em vez do conector X1 RS-813, é instalado um conector para 3 entradas RS-613. Um filtro adicional para o DAC é feito no amplificador operacional U1. Além disso, ele aumenta a saída do DAC para um padrão de 1.2v.

Medidas

A qualidade dos módulos após a montagem foi verificada usando medições usando o programa RightMarkAudioAnalyzer. Um EMU-0404 foi usado como placa de som. Graças a isso, consegui encontrar e corrigir alguns erros no layout do PCB. Não vou encher o artigo de fotos com resultados de medições, elas estão anexadas aos arquivos do projeto. Em geral, podemos dizer que o ruído e os harmônicos dos módulos estão no limite das capacidades de medição do EMU-0404.

Lista de radioelementos

Designação	Um tipo	Denominação	número	Nota	Ponto
	Controlador
U1	Regulador linear	LM7805			Pesquisar no win-source
U2	MK AVR 8 bits	ATmega16			Pesquisar no win-source
U3, U4	I2C interface IC	PCF8574A			Pesquisar no win-source
U5	Amplificador operacional	LMC6482QML			Pesquisar no win-source
Q1, Q2	Transistor bipolar	MMBT3904			Pesquisar no win-source
3º T	Transistor bipolar	BC807			Pesquisar no win-source
R1, R2	Resistor	1,8 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R3, R4, R5, R17, R18, R19, R20, R21, R22	Resistor	10 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R6, R8	Resistor	100 ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R9	Resistor Trimmer	10 kΩ		3296x	Pesquisar no win-source
R10, R11	Resistor	4,7 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R12	Resistor	10 ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R13, R14	Resistor Trimmer	47 k Ohm		3296x	Pesquisar no win-source
R15, R16	Resistor	5,1 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	Capacitor	10 uf		SMD 1206	Pesquisar no win-source
D1	Diodo	SMA4007		SMA	Pesquisar no win-source
PH1	Receptor IR	TSOP34838		38 MHz 2,5 mm, 1-Out, 2-Gnd, 3-Vs	Pesquisar no win-source
S1	Interruptor DIP	DS1040-08RT			Pesquisar no win-source
X1, X6	Conector angular	S4B-XH-A		XH 2,5 mm, 4 pinos	Pesquisar no win-source
X2	Plugue de pino	PLS-6R		2,54 mm 1x6	Pesquisar no win-source
X3, X11, X12	Conector angular	S5B-XH-A		XH 2,5 mm, 5 pinos	Pesquisar no win-source
X4, X5, X7, X10, X13	Conector angular	S3B-XH-A		XH 2,5 mm, 3 pinos	Pesquisar no win-source
X8	Plugue de pino	PLS-9R		2,54 mm 1x9	Pesquisar no win-source
X9	Slot de cartão	PBS-16		2,54 mm 1x16	Pesquisar no win-source
	Exibição	WH2004		HD44780	Pesquisar no win-source
	Sensor térmico
U1	sensor de temperatura	LM75AD			Pesquisar no win-source
C1	Capacitor	10 uf		SMD	Pesquisar no win-source
R1	Resistor	100 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
	RG Nikitina
U1	Registro de deslocamento	SN74HC595			Pesquisar no win-source
U2	Transistor composto	ULN2003			Pesquisar no win-source
R1	Resistor	1,1 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R2	Resistor	82 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R3	Resistor	2 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R4	Resistor	36 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R5	Resistor	3,6 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R6	Resistor	16 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R7	Resistor	6,2 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R8	Resistor	6,8 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R9	Resistor	8,2 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R10	Resistor	1,8 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R11	Resistor	9,1 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R12	Resistor	240 Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R13	Resistor	10 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R14	Resistor	6,2 Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R15	Resistor	*		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R16	Resistor	*		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R17	Resistor	100 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R18, R19	Resistor	0 ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R20, R21, R22	Resistor	15 ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
C1	Capacitor	10 uf		SMD 1206	Pesquisar no win-source
K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7	Retransmissão	G6H-2F		TQ2SA ou similar	Pesquisar no win-source
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X11	Conector	B2B-XH-A		XH 2,5 mm, 2 pinos	Pesquisar no win-source
X9, X10	Conector	B5B-XH-A		XH 2,5 mm, 5 pinos	Pesquisar no win-source
	Seletor de entrada
U1	Registro de deslocamento	SN74HC595			Pesquisar no win-source
D1, D2, D3, D4	Diodo retificador	PMLL4148L			Pesquisar no win-source
R1, R2, R3	Resistor	10 ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
C1	Capacitor	10 uf		SMD1206	Pesquisar no win-source
K1, K2, K3, K4	Retransmissão	G6H-2F		TQ2SA 5v ou similar	Pesquisar no win-source
X1, X2, X3, X4	Conector	PBS-2		2,54 mm 1x2	Pesquisar no win-source
X5	Conector	PBS-5		2,54 mm 1x5	Pesquisar no win-source
	Controle de tom matyushkin
U1	Registro de deslocamento	SN74HC595			Pesquisar no win-source
U2	Transistor composto	ULN2003			Pesquisar no win-source
R1	Resistor	100 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R2, Rl20, Rr20	Resistor	0 ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R3, R4, R5	Resistor	10 ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl1, Rr1	Resistor	7,5 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl2, Rr2	Resistor	680 Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl3, Rr3	Resistor	940 ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl4, Rr4	Resistor	6,8 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl5, Rr5	Resistor	820 ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl6, Rr6	Resistor	1,3 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl7, Rr7	Resistor	2,7 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl8, Rr8	Resistor	10 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl9, Rr9	Resistor	1,5 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl10, Rr10	Resistor	1,8 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl11, Rr11	Resistor	3 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl12, Rr12	Resistor	14 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl13, Rr13	Resistor	1 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl14, Rr14	Resistor	4,7 k Ohm		3296W	Pesquisar no win-source
Rl15, Rl16, Rl17, Rr15, Rr16, Rr17	Resistor	16 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl18, Rr18	Resistor	36 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
Rl19, Rr19	Resistor	12 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
C1	Capacitor	10 uf		SMD 1206	Pesquisar no win-source
CL1, CR1	Capacitor	220 nf		B32529	Pesquisar no win-source
CL2, CR2, CL4, CR4	Capacitor	1 uf		B32529	Pesquisar no win-source
CL3, CR3, CL6, CR6	Capacitor	470 nf		B32529	Pesquisar no win-source
CL5, CR5, CL7, CR7	Capacitor	1,5 uf		B32529	Pesquisar no win-source
CL8, CR8	Capacitor	4,7 uf		B32529	Pesquisar no win-source
CL9, CR9	Capacitor	2,2 nf		B32529	Pesquisar no win-source
CL10, CR10	Capacitor	6,8 nf		B32529	Pesquisar no win-source
K1, K2, K3, K4, K5, K6	Retransmissão	G6H-2F		TQ2SA 5v ou similar	Pesquisar no win-source
X1, X2	Conector	B5B-XH-A		XH 2,5 mm, 5 pinos	Pesquisar no win-source
X3, X4, XL1, XL2, XR1, XR2	Conector	B2B-XH-A		XH 2,5 mm, 2 pinos	Pesquisar no win-source
	Controle de volume PGA2311 com seletor de entrada.
U1	Amplificador operacional	OPA2132			Pesquisar no win-source
U2	CIs de processamento de sinal de áudio	PGA2311			Pesquisar no win-source
U3	Registro de deslocamento	SN74HC595			Pesquisar no win-source
U4	Regulador linear	L79L05			Pesquisar no win-source
U5, U6	Regulador linear	L78L05			Pesquisar no win-source
U7	Regulador linear	LM7812			Pesquisar no win-source
Q1, Q2, Q3, Q4	Transistor bipolar	MMBT3904			Pesquisar no win-source
D1, D2, D3, D4	Diodo retificador	M3			Pesquisar no win-source
D5, D6	Ponte de diodo	MB6S			Pesquisar no win-source
R1, R2	Resistor	3,3 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R3, R4	Resistor	6,8 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R5, R6, R7, R8, R15, R16, R17, R18	Resistor	10 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R9, R10, R19, R20	Resistor			SMD 1206	Pesquisar no win-source
R11, R12, R13, R14	Resistor	20 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R11, R12, R13, R14	Resistor	1,8 k Ohm		SMD 1206	Pesquisar no win-source
R21, R22, R32, R24	Resistor	100 kΩ		SMD 1206	Pesquisar no win-source
C1, C2, C3, C4	Capacitor	510 pF		SMD 1206	Pesquisar no win-source
C5, C7	Capacitor	100 pF		SMD 1206	Pesquisar no win-source
C6, C8, C9, C10, C13, C14, C17, C22	Capacitor	100 nF			Pesquisar no win-source
C11, C12, C18, C20, C21		100 uf			Pesquisar no win-source
C15, C16, C23	Capacitor eletrolítico	2200 uf			Pesquisar no win-source
C19	Capacitor	1 uf		SMD 1206	Pesquisar no win-source
K1, K2, K3, K4	Retransmissão	RY12W-K			Pesquisar no win-source
X1	Conector	RS-813			Pesquisar no win-source
X3	Conector	PBS-3		2,54 mm 1x2	Pesquisar no win-source
X4	Conector	PBS-6		2,54 mm 1x6	Pesquisar no win-source
X5	Conector	B4B-XH-A		XH 2,5 mm, 4 pinos	Pesquisar no win-source
X6, X7, X9	Conector	B2B-XH-A		XH 2,5 mm, 2 pinos	Pesquisar no win-source
X8	Conector	B3B-XH-A		XH 2,5 mm, 3 pinos	Pesquisar no win-source

Baixar lista de itens (PDF)

Arquivos anexados:

Ctrl-Amp.zip (242 Kb)
Ctrl-Amp PGA2311.zip (251 Kb)
Ctrl-Amp Nikitin.zip (184 Kb)
Ctrl-Amp-proteus.zip (49 Kb)
Ctrl-Amp Selector.zip (51 Kb)
Ctrl-Amp Termo.zip (35 Kb)
Ctrl-Amp Matyushkin.zip (74 Kb)

O que eu tenho no momento:

1. O próprio amplificador:

2. Naturalmente, a unidade de alimentação do amplificador final:

Ao configurar o PA, utilizo um dispositivo que garante a conexão segura do transformador de PA à rede (através de uma lâmpada). É feito em uma caixa separada com seu próprio cabo e tomada e, se necessário, pode ser conectado a qualquer dispositivo. O diagrama é mostrado abaixo na figura. Este dispositivo requer um relé de bobina 220 AC com dois conjuntos de contatos de fechamento, um botão momentâneo (S2), um botão ou chave de travamento (S1). Quando S1 é fechado, o transformador é conectado à rede através da lâmpada, se todos os modos PA estiverem normais, quando o botão S2 é pressionado, o relé fecha a lâmpada através de um grupo de contatos e conecta o transformador diretamente à rede, e o segundo grupo de contatos, duplicando o botão S2, conecta constantemente o relé à rede. O dispositivo permanece neste estado até S1 abrir ou a tensão cair abaixo da tensão de retenção dos contatos do relé (incluindo curto-circuito). Na próxima vez que S1 for ligado, o transformador será novamente conectado à rede por meio da lâmpada e assim por diante ...

Imunidade à interferência de várias maneiras de blindar os fios de sinal

3. Também montamos proteção AC contra tensão constante:

Implementado na proteção:
atraso de conexão de alto-falante
proteção constante de saída, proteção contra curto-circuito
controle do fluxo de ar e desligamento AC quando os radiadores superaquecem

Estabelecimento:
Suponha que tudo seja montado a partir de transistores e diodos testados pelo testador. Inicialmente, coloque os controles deslizantes do aparador nas seguintes posições: R6 - no meio, R12, R13 - na parte superior de acordo com o esquema.
Não solde o diodo zener VD7 primeiro. Na placa de proteção, os circuitos Zobel são cabeados, necessários para a estabilidade do amplificador, se já estiverem nas placas UMZCH não precisam ser soldados, e as bobinas podem ser substituídas por jumpers. Caso contrário, as bobinas são enroladas em um mandril com diâmetro de 10 mm, por exemplo, a cauda de uma broca - com um fio com diâmetro de 1 mm. O comprimento do enrolamento resultante deve ser tal que a bobina se encaixe nos orifícios fornecidos para ela na placa. Após o enrolamento, recomendo impregnar o fio com verniz ou cola, por exemplo, epóxi ou BF - para maior rigidez.
Por enquanto, conecte os fios da proteção às saídas do amplificador com um fio comum, desconectando-os de suas saídas, é claro. É necessário conectar à "Meca" do UMZCH um aterramento de proteção aterrado, marcado no PC com a marca "Main GND", caso contrário a proteção não funcionará corretamente. E, claro, GND acolchoa próximo às bobinas.
Após ligar a proteção com o AC conectado, começamos a reduzir a resistência R6 até que o relé clique. Tendo desparafusado mais uma ou duas voltas do aparador, desligue a proteção da rede, ligue dois alto-falantes em paralelo em qualquer um dos canais e verifique se os relés funcionam. Se não funcionarem, tudo funciona conforme o esperado, com uma carga de 2 Ohm os amplificadores não se conectam, para evitar danos.
Em seguida, desconectamos os fios "From UMZCH LK" e "From UMZCH PC" do terra, ligamos novamente e verificamos se a proteção funcionará se uma tensão constante de cerca de dois ou três volts for aplicada a estes fios. Os relés devem desligar os alto-falantes - haverá um clique.
Você pode inserir a indicação "Proteção", se conectar uma cadeia de um LED vermelho e um resistor de 10 kOhm entre o terra e o coletor VT6. Este LED indicará uma falha.
Em seguida, configuramos o controle térmico. Colocamos os termistores em um tubo à prova d'água (atenção! Não devem molhar durante o teste!).
Muitas vezes acontece que o rádio amador não possui os termistores indicados no diagrama. Dois idênticos são adequados, com uma resistência de 4,7 kΩ, mas neste caso, a resistência R15 deve ser igual a duas vezes a resistência dos termistores conectados em série. Os termistores devem ter coeficiente de resistência negativo (reduza com aquecimento), os posistores funcionam ao contrário e não há lugar para eles.Fervemos um copo de água. Esperamos de 10 a 15 minutos para que ele resfrie em um ambiente calmo e baixe os termistores até ele. Gire R13 até que o LED de superaquecimento apague, o que deveria estar aceso inicialmente.
Quando a água esfriar até 50 graus (isso pode ser acelerado, como exatamente é um grande segredo) - gire R12 para que o LED "Sopro" ou FAN On apague.
Soldamos o diodo VD7 Zener no lugar.
Se falhas na vedação deste diodo zener não forem detectadas, então está tudo bem, mas era tal que sem ele a parte do transistor funcionava perfeitamente, com ele, ele não quer conectar o relé a ninguém. Neste caso, nós o alteramos para qualquer um com uma tensão de estabilização de 3,3 V a 10 V. O motivo é um vazamento do diodo Zener.
Quando os termistores são aquecidos a 90 ° C, o LED "Superaquecimento" deve acender - Superaquecimento e o relé desconectará o alto-falante do amplificador. Com algum resfriamento dos radiadores, tudo será conectado de volta, mas este modo de funcionamento do aparelho deve ao menos alertar o proprietário. Se o ventilador estiver funcionando e o túnel não estiver obstruído com poeira, a operação térmica não deve ser observada de forma alguma.
Se tudo estiver ok, solde os fios na saída do amplificador e divirta-se.
O sopro (sua intensidade) é ajustado selecionando os resistores R24 e R25. O primeiro determina o desempenho do refrigerador com o fluxo de ar ligado (máximo), o segundo - quando os radiadores estão apenas ligeiramente aquecidos. R25 pode ser totalmente excluído, mas o ventilador funcionará no modo ON-OFF.
Se os relés tiverem enrolamentos de 24 V, eles devem ser conectados em paralelo, se 12 - então em série.
Substituição de peças. Como um amplificador operacional, você pode usar quase qualquer amplificador operacional duplo barato em SOIK8 (de 4558 a OPA2132, embora, espero, não alcance o último), por exemplo, TL072, NE5532, NJM4580, etc.
Transistores - 2n5551 mudam para BC546-BC548 ou para nosso KT3102. Vamos substituir o BD139 por 2SC4793, 2SC2383, ou por uma corrente e tensão semelhantes, é possível colocar pelo menos KT815.
O trabalhador de campo muda para um semelhante usado, a escolha é enorme. Não é necessário um radiador de campo.
Os diodos 1N4148 mudam para 1N4004 - 1N4007 ou KD522. No retificador, você pode colocar 1N4004 - 1N4007 ou usar uma ponte de diodo com corrente de 1 A.
Se o controle de sopro e a proteção contra superaquecimento do UMZCH não forem necessários, o lado direito do circuito não é soldado - o amplificador operacional, termistores, controlador de campo, etc., exceto para a ponte de diodo e o capacitor de filtro. Se você já possui uma fonte de alimentação de 22..25V no amplificador, então você pode usá-la, sem se esquecer do consumo de corrente de proteção da ordem de 0,35A quando o soprador é ligado.

Recomendações para montar e configurar UMZCH:
Antes de iniciar a montagem da placa de circuito impresso, deve-se realizar operações relativamente simples com a placa, ou seja, olhar através da luz para ver se há algum curto-circuito entre os trilhos que dificilmente se percebe sob iluminação normal. A produção da fábrica não exclui defeitos de fabricação, infelizmente. Recomenda-se que a soldagem seja realizada com solda POS-61 ou similar com um ponto de fusão não superior a 200 * С.

Primeiro, você deve decidir sobre o amplificador operacional usado. O uso de amplificadores operacionais da Analog Devices é altamente desencorajado - neste UMZCH, seu caráter sonoro é um pouco diferente do pretendido pelo autor, e uma velocidade excessivamente alta pode levar a uma autoexcitação irreparável do amplificador. A substituição de ОРА134 por ОРА132, ОРА627 é bem-vinda, porque eles têm menos distorção RF. O mesmo se aplica a OA DA1 - recomenda-se a utilização de OPA2132, OPA2134 (por ordem de preferência). É permitido usar OPA604, OPA2604, mas haverá um pouco mais de distorções. Claro, você pode experimentar o tipo de amplificador operacional, mas por sua própria conta e risco. UMZCH funcionará com KR544UD1, KR574UD1, mas o nível de deslocamento zero de saída aumentará e os harmônicos aumentarão. Som ... Acho que não são necessários comentários.

Desde o início da instalação, é recomendável selecionar transistores em pares. Esta não é uma medida necessária, uma vez que o amplificador funcionará com um spread de 20-30%, mas se você definir uma meta para obter a qualidade máxima, preste atenção a isso. A seleção de T5, T6 deve ser especialmente destacada - eles são melhor usados \u200b\u200bcom o H21e máximo - isso reduzirá a carga no amplificador operacional e melhorará seu espectro de saída. T9, T10 também deve ter o ganho mais próximo possível. A seleção é opcional para transistores de trava. Transistores de saída - se forem do mesmo lote, você não precisa selecionar a cultura de produção no Ocidente é um pouco maior do que a que estamos acostumados e o spread é de 5 a 10%.

Além disso, em vez dos terminais dos resistores R30, R31, é recomendado soldar segmentos de fio com alguns centímetros de comprimento, uma vez que a seleção de suas resistências será necessária. Um valor inicial de 82 Ohm dará uma corrente de repouso UN de cerca de 20..25 mA, estatisticamente, resultou de 75 a 100 Ohm, depende fortemente dos transistores específicos.
Conforme já mencionado no tópico sobre o amplificador, você não deve usar optoacopladores de transistor. Portanto, vale a pena focar em AOD101A-G. Optoacopladores de diodo importados não foram testados devido à indisponibilidade, isto é temporário. Os melhores resultados são obtidos com AOD101A de um lote para ambos os canais.

Além dos transistores, vale a pena pegar resistores complementares do UNA aos pares. O spread não deve exceder 1%. R36 \u003d R39, R34 \u003d R35, R40 \u003d R41 devem ser escolhidos com cuidado especial. Como ponto de referência, observo que com um spread de mais de 0,5%, é melhor não mudar para a opção sem OOS, porque haverá um aumento nos harmônicos pares. Foi precisamente a incapacidade de obter os detalhes exatos que uma vez interrompeu os experimentos do autor na direção segura. A introdução do balanceamento no circuito de realimentação de corrente não resolve completamente o problema.

Os resistores R46, R47 podem ser soldados a 1 kOhm, mas se houver um desejo de ajustar com mais precisão o shunt de corrente, então é melhor fazer o mesmo que com R30, R31 - solde a fiação para soldar.
Como ficou claro durante a repetição do esquema, sob alguma coincidência de circunstâncias, a excitação no circuito de rastreamento do EA é possível. Isso se manifestou na forma de um desvio descontrolado da corrente quiescente e, especialmente, na forma de oscilações com uma frequência de cerca de 500 kHz nos coletores T15, T18.
Os ajustes necessários foram incluídos originalmente nesta versão, mas ainda vale a pena conferir com um osciloscópio.

Os diodos VD14, VD15 são colocados no radiador para compensação de temperatura da corrente quiescente. Isso pode ser feito soldando os fios aos terminais dos diodos e colando-os ao radiador com cola "Moment" ou semelhante.

Antes de ligar pela primeira vez, é necessário lavar bem a placa de vestígios de fluxo, observar a ausência de fechamentos de caminho com solda, certificar-se de que os fios comuns estejam conectados ao ponto médio dos capacitores da fonte de alimentação. Também é altamente recomendável usar o circuito Zobel e a bobina na saída do UMZCH, eles não são mostrados no diagrama, porque o autor considera sua aplicação uma regra de boa forma. As classificações deste circuito são comuns - um resistor de 10 Ohm 2 W e um capacitor K73-17 ou similar com uma capacidade de 0,1 μF conectados em série. A bobina é enrolada com um fio envernizado de 1 mm de diâmetro em um resistor MLT-2, o número de voltas é 12 ... 15 (antes do enchimento). No PP de proteção, este circuito é totalmente divorciado.

Todos os transistores VK e T9, T10 em UN são montados no radiador. Transistores VK poderosos são instalados através de juntas de mica e a pasta KPT-8 é usada para melhorar o contato térmico. Não é recomendado o uso de pastas próximas ao computador - há uma grande probabilidade de uma falsificação e os testes confirmam que geralmente o KPT-8 é a melhor escolha e também é muito barato. A fim de não voar em uma falsa - use KPT-8 em tubos de metal, como pasta de dente. Felizmente, ainda não chegamos a isso.

Para transistores em caixa isolada, o uso de junta de mica é opcional e até indesejável, uma vez que piora as condições de contato térmico.
Certifique-se de acender uma lâmpada de 100-150W em série com o enrolamento primário do transformador da rede elétrica - isso o salvará de muitos problemas.

Faça um curto-circuito nos fios do LED do optoacoplador D2 (1 e 2) e ligue. Se tudo estiver montado corretamente, a corrente consumida pelo amplificador não deve exceder 40 mA (o estágio de saída irá operar no modo B). A tensão de polarização DC na saída do UMZCH não deve exceder 10 mV. Abra o LED. A corrente consumida pelo amplificador deve aumentar para 140 ... 180 mA. Se aumentar mais, verifique (é recomendável fazer isso com um voltímetro de ponteiro) os coletores T15, T18. Se tudo funcionar corretamente, deve haver tensões diferentes das da fonte em cerca de 10-20 V. No caso em que este desvio for menor que 5 V e a corrente quiescente for muito grande, tente trocar os diodos VD14, VD15 por outros, é muito desejável que eles eram do mesmo lote. A corrente quiescente do UMZCH, se não se enquadrar na faixa de 70 a 150 mA, também pode ser ajustada selecionando os resistores R57, R58. Possível substituição dos diodos VD14, VD15: 1N4148, 1N4001-1N4007, KD522. Ou reduza a corrente que flui através deles aumentando simultaneamente R57, R58. Em meus pensamentos, havia a possibilidade de implementar um viés de tal plano: em vez de VD14, VD15, use as transições dos transistores BE dos mesmos lotes que T15, T18, mas então você terá que aumentar significativamente R57, R58 - até que os espelhos atuais resultantes sejam totalmente ajustados. Nesse caso, os transistores recém-introduzidos devem estar em contato térmico com o radiador, como os diodos, ao invés dos quais são instalados.

Em seguida, você precisa definir a corrente quiescente UNa. Deixe o amplificador ligado e depois de 20-30 minutos verifique a queda de tensão nos resistores R42, R43. deve cair 200 ... 250 mV, o que significa uma corrente quiescente de 20-25 mA. Se for mais, então é necessário reduzir as resistências R30, R31, se for menor, então aumente de acordo. Pode acontecer que a corrente de descanso do UNA seja assimétrica - em um braço 5-6mA, no outro 50mA. Neste caso, remova os transistores da trava e continue sem eles por enquanto. O efeito não encontrou uma explicação lógica, mas desapareceu quando os transistores foram substituídos. Em geral, não faz sentido usar transistores com um grande H21e na trava. Bastante ganho com 50.

Depois de definir o UN, verificamos novamente a corrente quiescente do VC. Deve ser medido pela queda de tensão nos resistores R79, R82. Uma queda de tensão de 33 mV corresponde a uma corrente de 100 mA. Destes 100 mA, cerca de 20 mA são consumidos pelo estágio pré-final e até 10 mA podem ir para controlar o optoacoplador, portanto, no caso em que, por exemplo, 33 mV cair nesses resistores, a corrente quiescente será de 70 ... 75 mA. Isso pode ser esclarecido medindo a queda de tensão entre os resistores nos emissores dos transistores de saída e somatório subsequente. A corrente quiescente dos transistores de saída de 80 a 130 mA pode ser considerada normal, enquanto os parâmetros declarados são totalmente preservados.

Com base nos resultados da medição das tensões nos coletores T15, T18, pode-se concluir que a corrente de controle através do optoacoplador é suficiente. Se T15, T18 está quase em saturação (as tensões em seus coletores diferem das de alimentação em menos de 10 V), então você precisa reduzir as classificações de R51, R56 em cerca de uma vez e meia e medir novamente. A situação da tensão deve mudar e a corrente quiescente deve permanecer a mesma. O caso ideal é quando as tensões nos coletores T15, T18 são iguais a cerca de metade das tensões de alimentação, mas um desvio da alimentação de 10-15 V é suficiente, esta é uma reserva necessária para controlar o optoacoplador em um sinal de música e uma carga real. Os resistores R51, R56 podem aquecer até 40-50 * C, isso é normal.

A potência instantânea no caso mais severo - com uma tensão de saída próxima de zero - não ultrapassa 125-130 W por transistor (de acordo com as condições técnicas, até 150 W é permitido) e atua quase instantaneamente, o que não deve levar a quaisquer consequências.

A atuação da trava pode ser determinada subjetivamente por uma diminuição acentuada na potência de saída e um som "sujo" característico, em outras palavras, o alto-falante terá um som altamente distorcido.

4. Pré-amplificador e sua fonte de alimentação

Material de PU de alta qualidade:

Serve para correção de tom e volume ao ajustar o volume. Pode ser usado para conectar fones de ouvido.

O comprovado TB Matyushkina foi usado como um bloco de timbre. Possui um controle de baixa frequência de 4 passos e um controle suave de alta frequência, e sua resposta em frequência corresponde bem à percepção auditiva, em qualquer caso, o clássico bridge TB (que também pode ser usado) é avaliado abaixo pelos ouvintes. O relé permite, se necessário, desligar qualquer correção de frequência no caminho, o nível do sinal de saída é ajustado por um resistor de ajuste para ganho igual a uma frequência de 1000 Hz no modo com TB e durante o bypass.

Características de design:

Kg na faixa de frequência de 20 Hz a 20 kHz - menos de 0,001% (o valor típico é cerca de 0,0005%)

Tensão nominal de entrada, V 0,775

Capacidade de sobrecarga no modo de bypass TB - não menos que 20 dB.

A resistência de carga mínima na qual a operação do estágio de saída no modo A é garantida está na oscilação de tensão de saída máxima "de pico a pico" 58 V 1,5 kOhm.

Ao usar o PU apenas com CD players, é permitido reduzir a tensão de alimentação do buffer para + \\ - 15V, porque a faixa de tensão de saída de tais fontes de sinal é deliberadamente limitada de cima, isso não afetará os parâmetros.

Um conjunto completo de placas consiste em dois canais PU, RT Matyushkin (uma placa para ambos os canais) e uma fonte de alimentação. As placas de circuito impresso foram projetadas por Vladimir Lepyokhin.

Resultados de medição:

Pré-história:
Ao construir um sistema de áudio doméstico, tive dificuldades. Um deles é que meu amplificador valvulado, quando conectado a uma fonte "diretamente", dá um som entediante e congestionado. Sem "topos" e "fundos", um meio inferior saliente. E o som do filme é bom, e minha música (black metal) toca mal.

Obviamente, o volume é necessário. A compra geralmente resolveu o problema, mas a qualidade do som (em geral) piorou. O pré-amplificador foi juntar poeira no mezanino.

Decidi usar um bloco de timbre em vez de volume no meu sistema.
Existem chineses, já montados, por exemplo, em dois 6n1p e um kenotron:

Mas eu peguei na Rússia, a partir do site, este conjunto - um pré-amplificador de tubo em um triodo duplo 6n2p-ev.

Por 4.000 rublos que recebi (todas as peças são novas):

1100 + 1100 rublos - Dois conjuntos de peças para montagem de dois canais mono.
1000 rublos - TAN 15-01, transformador anodo-filamento toroidal de potência.
130 rublos - placa de fonte de alimentação.
270 rublos - Choke D15N (50mA, 10H).
400 rublos - frete (de São Petersburgo a Novosibirsk).

Conteúdo do pacote:

Close nos componentes da fonte de alimentação:

Um estrangulamento e dois tríodos 6n2p-ev duplos - 1972 e 1976 - o que é estranho. Achei que seria um ano. E eles diferem construtivamente até mesmo a olho nu:

(P.S: O autor escreveu que tem todas as lâmpadas de 1976. A minha de 1972 foi usada em seu conjunto de maneira desconhecida e ele não a colocou para mim de propósito. Ele se ofereceu para ouvir até agora. Não ofereci substituição gratuita de lâmpadas. Ele não se desculpou pela falta de componentes de rádio. Em geral, o vendedor não usa palavras educadas ("obrigado", "alô", "adeus") na correspondência, provavelmente por razões de princípio).

Xales de pré-amplificador, dois canais mono:

Kit de peças nº 1:

Kit de peças # 2:

"Manuscrito" (cópia xerox em A4) com manchas manuscritas, que não consegui decifrar totalmente. Apenas avalie o nível de desempenho:

Placas quase soldadas (você pode ver imediatamente as diferenças da foto original no site - capacitores de isolamento e painéis de lâmpadas):

O amplificador foi montado em uma placa de ensaio (desculpem pela qualidade das fotos):

Qualidade de som:

Média.

Mas o bloco de timbre, ao que me pareceu, não foi projetado de maneira ideal para sistemas de alto-falantes de alta qualidade. Um pouco "estreito" ou algo assim.

Ajuste dentro de: ± 8dB.
LF: 300 Hz.
HF: 3 kHz.
banda: 20-20000Hz. (± 0,3dB).
SOI: 0,05%.
saída: 2 V 、 -máximo 20 V ou mais.

Por causa disso, o ajuste ocorre em uma faixa limitada, que é claramente audível.

Eu gostaria de ajustar por LF: 100 Hz e HF: 10 kHz, e talvez ainda mais amplo.
O vendedor disse que o esquema é adequado para muitos.

Ele sugeriu substituir os capacitores C3 em baixas frequências, em vez dos 15 nF originais, colocar 10 nF, como em Manakov.

Em altas frequências, propus um capacitor C1 de 1 nF (de acordo com o esquema para Manakov, para Matyushin C2) para mudar para baixo.

Vantagens:

Muito barato.

Montagem simples.

Desvantagens:

Você precisa de dois canais mono para a versão estéreo, o que aumenta a inconveniência de ajuste e dobra o número de "torções".

A instrução poderia ser mais precisa.

Os resistores variáveis \u200b\u200bsão os mais usados, com a característica "B", de modo que os timbres são controlados não suavemente, mas abruptamente, abruptamente.

Os componentes de rádio completos do conjunto são os mais baratos.

O kit estava faltando 4 resistores. Os tubos de rádio não foram emparelhados.

Não há diagrama de montagem, então eu não poderia montá-lo corretamente até que eu mesmo encontrasse um erro na marcação aplicada à placa.

Acabou sendo um bloco "fora" na parte de trás. Ele tem polaridade reversa em comparação com outras almofadas na placa:

Em geral, o esquema proposto por Matyushin é menos bem-sucedido do que o esquema de Manakov.

O circuito de Manakov é muito mais simples, o ganho é menor (o que é bom), já que o de Matyushin é excessivo.

Além disso, o circuito de Matyushin requer três capacitores de desacoplamento caros por canal, em vez de um em Manakov.

P.S.
Decidi fazer o bloqueio de tom de Manakov fora do bloqueio de tom de Matyushin. Remova os seguintes elementos de acordo com o esquema:

Temos este tipo de placa:

A influência mais forte na qualidade do som deste pré-amplificador é o capacitor de bloqueio e o capacitor C2 no bloco de tom. Coloquei papel-óleo K40U-2 (0,1mkF 350V) no lugar do filme Wima, pois não achei nada mais adequado. Em C2, você precisa colocar cerâmica de alta tensão ou mica. Eu instalei o SGM-1.

A qualidade do som aumentou muito em comparação com o circuito original, mas o capacitor K40U-2 começa a soar bem somente depois de "aquecer" (pelo menos meia hora). O que causou isso, eu não sei, mas um fato.

P.P.S.
K40U-2 alterado para polipropileno taiwanês:

O som mudou em comparação com o K40U-2 - no meu black metal o "meio" se tornou mais dinâmico e áspero. Mas, ao mesmo tempo, o som se tornou menos “melodioso” e “comovente” nas baladas de rock, etc.

P.P.P.S.
A lâmpada 6N2P-EV pode ser substituída por uma lâmpada 6N1P-EV sem mudar o circuito - eu apenas retirei uma e inseri outra (como você pode ver, eu também desviei os eletrólitos nos ânodos com capacitores de filme 1μF 250V, não ouvi a diferença, mas deixe estar):

A única diferença que ouvi é que o 6N1P-EV toca um pouco mais silencioso. Bem, por dentro eles são diferentes em design:

P.P.P.P.S.
Como resultado de minhas experiências bárbaras e "aleatórias", uma das duas lâmpadas 6N2P-EV foi vítima. Curiosamente, uma lâmpada mais recente de 1976 queimou.